Флоксы игольчатые посадка и уход


Главная \ Читальный зал \ Книги: рецензии, отзывы, анонсы \ Елена Константинова, Флоксы, главы 1-6 \ Глава 3. Успешное выращивание флоксов

Успешное выращивание флоксов

 

Где лучше всего сажать флоксы

 

Выбирая место для посадки флоксов, вспомним о биологических особенностях этих красивых растений и об условиях произрастания их диких сородичей. Как уже упоминалось, они растут в районах с умеренно теплым и очень влажным климатом, уход где зимой часто не бывает снега (около 4°С), на рыхлых неперегреваемых влажных почвах с достаточным содержанием органики. Как правило, это или луга, поймы рек, или опушка леса, создающие своеобразный микроклимат с несколько повышенной влажностью воздуха. А каковы условия выращивания флоксов и места их лучшего расположения в нашем саду? Одним из основных требований является возможность обильного полива флоксов. Даже в местах с близким залеганием грунтовых вод в период длительной засухи флоксы очень сильно страдают от пересыхания. Второе важнейшее условие успешного выращивания флоксов — высокое плодородие почвы.

Располагать посадки флоксов можно как на открытых участках, так и в легкой полутени. Наилучшими все же будут открытые участки в садах, парках, где флоксы, имея достаточно высокую освещенность, будут находиться под защитой кулис из кустарника или редких деревьев, на опушке леса, на полянах и вдоль дорожек в  парках. Кроме микроклимата с несколько повышенной влажностью желательна легкая тень в жаркие полуденные часы, особенно для ярких и темноокрашенных сортов. Такие места в садах и парках, как правило, лучше накапливают снег, и флоксы меньше страдают от резких колебаний температуры в зимнее время.

Участок должен иметь некоторый уклон, чтобы в период таяния снега и длительной дождливой погоды флоксы не затапливались водой. Неблагоприятными для выращивания флоксов являются склоны, где почва быстро перегревается и пересыхает. Кроме того, на склонах флоксы страдают от ветров, часто зимой там выдувается снег, и при недостаточном снеговом покрове флоксы могут вымерзать. Если участок имеет очень близкое расположение грунтовых вод, то это все же лучше, чем открытые участки на склонах. Но в таких условиях флоксы высаживают на приподнятых грядках и в цветниках наряду с другими влаголюбивыми многолетниками. Неподходящими для выращивания флоксов будут также места под кронами деревьев с поверхностной корневой системой (березы, тополя, ивы, кусты старой сирени, ели).

Цветник с флоксами можно устроить с восточной, юго-восточной, юго-западной и западной сторон дома. Хуже всего флоксам будет с северной части дома и в тени хвойных деревьев. Хотя флоксы будут выживать и в таких условиях, но добиться от них полноценного цветения будет невозможно.

Флоксы — достаточно холодостойкая культура, и их можно выращивать и в районах с суровым климатом. В северных районах европейской части России с коротким летом флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах при хорошем зимнем укрытии. При этом предпочтение необходимо отдавать сортам с более коротким периодом вегетации, т. е. ранним и раннесредним сортам, отказавшись полностью от среднепоздних и поздних сортов.

Резко континентальный климат Сибири, Алтайского края, Урала с холодными, часто малоснежными зимами еще больше отличается от условий естественного произрастания флоксов. Поэтому в этих областях флоксы сажают на хорошо освещенных местах с наибольшим скоплением снега, защищенных от ветра. На зиму необходимо укрытие торфом, опавшей листвой, укрывным материалом типа агрил, лутрасил в несколько слоев. И здесь следует выращивать сорта с более ранними сроками цветения.

В южных районах под посадки флоксов выбирают наиболее влажные места, защищенные от иссушающих ветров, в легкой полутени, под защитой деревьев, высоких заборов и стен домов, кулис из высоких кустарников. Еще одним подходящим местом для посадок флоксов будут берега пресных водоемов. Для южных зон отдают предпочтение более поздним сортам.

 

Как правильно подготовить почву

 

Одним из мифов о флоксах является то, что они прекрасно растут на любой почве и для них достаточен плодородный слой глубиной 15 см. Флоксы очень жизнестойкие, выносливые растения, однако для их успешного выращивания и хорошего продолжительного цветения необходимо правильно подготовить почву под посадки.

Ежегодно сортовые садовые флоксы образуют множество стеблей, листьев, шапки цветков, потребляя много влаги и питательных веществ. Если растения не обеспечить необходимым питанием, то какое-то время они будут использовать накопленные в корневищах запасы, а затем начнут истощаться, и получить хорошее цветение в таких условиях невозможно. Флоксы приспосабливаются к скудному питанию, но внешне они становятся похожими на своих диких сородичей — у них тонкие низкие стебли, соцветия состоят из нескольких мелких цветочков.

Лучшими для флоксов являются среднесуглинистые плодородные, рыхлые и влажные почвы, слабокислые или близкие к нейтральным (pH от 5,5 до 7). Лучше всего на развитие и цветение флоксов действует внесение разложившегося конского или коровьего навоза, компостов, листового перегноя, золы в сочетании с минеральными удобрениями и органоминеральными смесями.

Корневая система у флоксов мощная, разветвленная и достигает глубины 25 и даже 30 см. Основная масса питающих корней находится на глубине до 20 см, поэтому глубина подготавливаемого под посадки слоя почвы должна быть не менее штыка лопаты. Если же вы хотите длительного и роскошного цветения флоксов не один год, то сделайте ложе цветника глубиной около 30 см.

Почву под посадки флоксов желательно подготовить заранее, т. е. под весенние посадки — осенью, а под осенние — хотя бы за пару недель. Она должна иметь однородную структуру и хорошо осесть. Предварительно с участка, предназначенного под флоксы, необходимо убрать камни, строительный мусор и вывести многолетние сорняки (сныть, пырей, осот, вьюнок и др.) одним из имеющихся в наличии гербицидов (раундап).

На тяжелых глинистых почвах добавляют крупнозернистый речной песок, компост, низинный торф, хорошо перепревший навоз, известь (250—300 г на 1 м2), минеральные удобрения. Почву многократно перекапывают вручную, добиваясь однородной рыхлой мелкокомковатой структуры, или вспахивают мотокультиватором. Супесчаные почвы необходимо сделать более влагоемкими и питательными. С этой целью под посадки флоксов вносят глинистую, дерновую почву, компост или навоз, необходимые минеральные удобрения. При необходимости известкования почвы следует учитывать, что при одной и той же ее кислотности доза извести на суглинистых и глинистых почвах должна быть выше, чем на песчаных и супесчаных. Так, на супесчаных почвах при рН 5,4—5,5 необходимо внести около 200 г извести на 1 м2, при той же кислотности на тяжелых суглинистых и глинистых почвах — 350 г на 1 м2.

Если почва практически состоит из одного песка, тогда, определив место и конфигурацию цветника, по всей его площади вынимают песок на глубину 45—50 см и дно выстилают глиной слоем 15—20 см. Затем насыпают подготовленный смешанный грунт, утрамбовывают его и обильно поливают водой. Так же поступают на любых полностью непригодных для выращивания флоксов участках, т. е. в местах с большим содержанием строительного мусора, камней. Высота уже осевшего ложа цветника или грядки под посадку флоксов должна быть в среднем около 15 см. Она определяется исходя из конкретных условий выращивания флоксов — почвы, климата, высоты расположения грунтовых вод, типа цветника, назначения посадок. На песчаных почвах высота цветника должна быть ниже для более успешного поддержания влажности почвы, а под коллекционные посадки флоксов можно участок вообще не поднимать. На затопляемых почвах с близким стоянием грунтовых вод высоту цветника поднимают до 20 см. Гряды для выращивания флоксов из черенков — череночники и школку, т. е. места для подращивания посадочного материала флоксов, устраивают повыше — 20—25 см в несырых, хорошо прогреваемых местах при некотором искусственно созданном притенении.

Минеральные удобрения играют в развитии флоксов огромную роль. Азотные удобрения стимулируют рост и развитие растений. При недостатке азота в питании флоксов окраска листьев бледнее, образование листьев и рост растения замедляются. При достаточном азотном питании листья приобретают темно-зеленую окраску, растение быстро растет, формируя пышный куст. При избытке азота куст часто разваливается из-за растрескивания стеблей, соцветия приобретают нетипичную форму; окраска цветков становится менее выраженной. Азотными удобрениями чаще пользуются в виде подкормок, так как они быстро вымываются из почвы (аммиачная селитра, мочевина и др.). Под посадки используют азотные удобрения в комплексном сочетании с фосфорными и калийными (азофоска, нитроаммофоска и т. д.).

Фосфорные удобрения стимулируют более пышное цветение и созревание семян, повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, грибным и прочим заболеваниям. При недостатке фосфора нарушается углеводный и белковый обмен в растении. Фосфорные удобрения вносят перед посадкой. Наиболее доступным и действующим фосфорным удобрением является суперфосфат и двойной суперфосфат. Он применяется на всех почвах. На глинистых и суглинистых почвах суперфосфат можно вносить осенью. Из фосфорных удобрений применяют еще костную муку, которая сейчас встречается очень редко, но является хорошим и длительно используемым растениями удобрением.

Калийные удобрения повышают зимостойкость растений, устойчивость против заболеваний, способствуют образованию более качественных типичных соцветий, более длительному цветению. Недостаток калия можно определить по наличию бурого засыхающего ободка вокруг листа.

Дозы удобрений, которые необходимо внести на данную площадь, выражают количеством конкретного питательного вещества (кг/га или г/м2). Зная процентное содержание необходимого вещества в том или ином удобрении, что обязательно указывается на пакете, и рекомендуемую норму питательного элемента, легко высчитать нужное количество удобрения на требуемую площадь.

Нормы удобрений, вносимых до посадки флоксов на разных почвах, составляют на дерново-подзолистых почвах: азота —60—90 кг/га, фосфора — 60—90, калия — 60—90 кг/га. В пересчете на 1м2 это будет аммиачной селитры 17—25 г, суперфосфата 35—50 г и хлористого калия 12—15 г. Для некоторых флоксов эта доза может быть увеличена до 120 кг/га. Однако при однократном внесении сумма азотно-калийной подкормки не должна превышать 35 г, а полного удобрения с фосфором — 50 г. В зонах с мощными черноземами: азота — 40—60 кг/га, фосфора — 40—60, калия — 30—50 кг/га, в лесостепной зоне для лесных серых почв и выщелоченных черноземов азота и калия дают на 20% меньше, чем на дерново-подзолистых, для сероземов: азота — 60—100 кг/га, фосфора — 40—60, калия — 30—50 кг/га. В хозяйствах и промышленном цветоводстве нормы внесения удобрений устанавливают по результатам агрохимических анализов почвы, проводимых несколько раз за сезон.

Минеральные удобрения — двойной суперфосфат, азофоску, нитроаммофоску, сульфат калия, полные комплексные удобрения (например, «Кемира универсал»), органоминеральные смеси вносят во время массовых весенних посадок флоксов, при повторной перекопке почвы весной. За пару недель до посадки флоксов осенью при подготовке почвы — двойной суперфосфат и сульфат калия. Хлористый калий можно использовать только осенью при подготовке почвы под весеннюю посадку или по старым посадкам флоксов при их подготовке к зиме вместе с предзимним мульчированием посадок.

В любительских садах минеральные удобрения целесообразнее вносить при посадке флоксов в посадочную ямку непосредственно в зону корней вместе с биогумусами. При этом дозы внесения удобрений несколько снижаются, а схема внесения остается той же, т. е. осенью вносят фосфорно-калийные удобрения, а азотосодержащие и полные комплексные — весной. Правильная подготовка почвы — еще один шаг к роскошному цветению флоксов.

 

Посадка флоксов. Весна или осень?

 

При посадке флоксов необходимо обратить внимание на следующие проблемы — качественный чистосортный посадочный материал, выбор схемы и времени посадки.

Посадочный материал флоксов (как с открытой, так и с закрытой корневой системой) лучше всего приобретать в известных питомниках и хозяйствах, а также у любителей. При этом к полноценному посадочному материалу с открытой корневой системой обязательно предъявляются следующие требования. Стандартная посадочная единица осенью должна иметь 2—3 толстых стебля, желательно с несколькими здоровыми листьями и хорошо выраженными крупными почками возобновления в их основании. Корневая система мощная, здоровая, укорочена до 15 см. Чаще флоксы продают со стеблями, обрезанными до 5—10 см. Основание стебля должно быть ровным, с загрубевшей, но здоровой зеленоватой кожицей. Растение должно быть снабжено этикеткой с указанием сорта. Загнившие, подсохшие, мелкие, обломанные или заплесневевшие делёнки без признаков почек возобновления со вздутыми, потрескавшимися основаниями стебля и без этикетки нельзя считать качественным посадочным материалом.

Стандартная посадочная единица весной должна иметь 4—5 крепких окрашенных ростовых побега длиной от 1 до 5 или максимум 6 см с блестящими здоровыми тканями и мощными, укороченными до 10—15 см живыми здоровыми корнями. Растение также должно быть снабжено этикеткой, указывающей и подтверждающей его сортность. Увядшие, обломанные, с увядшими потемневшими поломанными корнями делёнки, или делёнки со слишком вытянутыми до высоты 10 см и более ростовыми побегами, обесцвеченными и истонченными, также можно отнести к категории некачественного посадочного материала.

В садовых центрах посадочный материал реализуют в контейнерах или красочных пакетах в торфе, опилках или другом субстрате, предохраняющем корни растения от пересыхания, снабженных этикеткой с указанием сорта, его характеристиками, инструкцией по посадке. Из указанных двух лучшим будет контейнерный вариант приобретаемого посадочного материала. Однако необходимо иметь в виду, что ассортимент флоксов, поступающих к нам из стран Европы, состоит из устаревших и часто достаточно малодекоративных сортов. Кроме того, эти растения дольше акклиматизируются в наших условиях и достигают пика своей декоративности лишь на 2—3-й год. Что же касается посадочного материала в пакетах, то он часто оказывается пересохшим, очень слабым или с уже проснувшимися и обломанными почками, и получить полноценные растения из него можно лишь на 3—4-й год. При этом флоксы требуют очень большого ухода и внимания, так как слабый посадочный материал, как правило, является объектом для различных заболеваний и вредителей.

Наилучшим посадочным материалом являются растения, полученные из черенков второго года выращивания.

Флоксы сажают весной, летом и осенью. Каждый срок посадки имеет свои положительные и отрицательные стороны, и выбор срока посадки зависит от многих обстоятельств.

Осеннюю посадку, так же как и пересадку и деление флоксов раннего, раннесреднего и среднего сроков цветения, лучше всего проводить начиная с конца августа, после того, как растения сформируют почки возобновления. Заканчивают посадку в конце сентября — начале октября. Флоксы более поздних сроков цветения лучше высаживать с середины сентября и до начала октября или перенести эту работу на весну. До наступления морозов флоксы должны хорошо укорениться. Этому способствует мульчирование посадок торфом или другим утепляющим материалом в октябре для повышения температуры в зоне корневища.

Лучше сажать растения с несколькими здоровыми листьями, так как при этом флоксы быстрее адаптируются на новом месте и успевают подготовиться к зиме. Осенняя посадка, выполненная в лучшие сроки, позволяет уже в следующем году получить полноценное пышное цветение флоксов при условии соблюдения агротехники. Кроме того, осенью, как правило, бывает меньше ошибок в определении сортности растений. Весной флоксы очень быстро отрастают, поэтому лучшие сроки посадки очень коротки — 10—12 дней. Осенью этот срок значительно длиннее — 35—40 дней.

Если растения получены в конце октября — ноябре, то их прикапывают так, чтобы основания стеблей с почками возобновления находились на глубине 10 см, и ставят метки. Место для прикопа выбирают достаточно сухое, незатопляемое талыми водами, почва в месте прикопа должна быть рыхлой, но и хорошо уплотненной, чтобы растения не затянуло глубоко и они не задохнулись бы во время зимовки. С наступлением устойчивых заморозков прикопанные флоксы укрывают торфом, листом, укрывным материалом (типа агрил) в несколько слоев, а затем дополнительно снегом. Весной, как только почва оттает, прикопанные флоксы аккуратно откапывают, ориентируясь на метки и стараясь не обломать начавшие отрастать хрупкие побеги.

Весеннюю посадку, пересадку и деление начинают после оттаивания почвы. Для условий средней полосы России это конец апреля — начало мая. Ориентироваться в сроках посадки весной лучше всего на сами растения, которые очень реагируют на погодные условия. Лучшими будут сроки от начала отрастания флоксов до того, когда ростовые побеги достигнут 10 см. В этот период, как правило, еще бывает более прохладная погода и почва лучше насыщена влагой. В дальнейшем, при повышении среднесуточных температур, флоксы начинают очень быстро вегетировать и при пересадке и делении сильно обламываются, страдают, дольше адаптируются. Это приводит к задержке цветения на 1,5—2,5 недели, а срок цветения сокращается. Поэтому при весенней посадке и пересадке флоксы делят на более крупные части для максимального сохранения их декоративности. До посадки флоксы лучше хранить в холодильнике, а после посадки укрыть агрилом, лутрасилом. При посадке весной флоксы более чувствительны к недостатку влаги в почве, больше подвержены заболеваниям. Зато весной почти любые отломившиеся при посадке части растения (побеги, кусочки корневищ), посаженные в грунт и укрытые пленкой или лутрасилом, при достаточном увлажнении могут приняться, чего не бывает осенью.

Летняя посадка цветущих растений позволяет абсолютно точно убедиться в сортности растения. После чего необходимо вырезать соцветия, притенить растения и в случае жаркой и сухой погоды поливать и опрыскивать их в вечернее и утреннее время. Для лучшей приживаемости растений при посадке и пересадке в летнее время желательно использовать препараты эпин, корневин, ориентируясь на инструкцию по их применению. Делить флоксы летом я не рекомендую.

Таким образом, флоксы можно сажать и пересаживать в течение всего вегетационного периода. Но для получения более пышного и длительного цветения предпочтительнее все же осень.

Расстояния между растениями при посадке флоксов, так же как и схемы посадки, могут быть разными. Это зависит от назначения посадок и высоты сорта, а также качества и размера посадочного материала. Флоксы — один из лучших многолетников в наших садах. Применение флоксов очень разнообразно, поэтому используют разные схемы посадки.

Низкорослые и бордюрные сорта высаживают на расстоянии 35—40 см. На 1 м2 можно посадить 6—7 растений. Среднерослые сорта высотой 70—90 см размещают на расстоянии 50—55 см друг от друга. Для высокорослых сортов высотой 100—150 см расстояние при посадке должно быть 60—70 см друг от друга.

Однако это общие рекомендации. В каждом конкретном случае необходимо конкретизировать расстояния между растениями, выбирая схему посадок и ориентируясь на желательную длительность их использования. В условиях города средняя продолжительность использования флоксов на одном месте 4 года. В частных садах при правильной агротехнике флоксы не теряют декоративности в течение 6—7 лет. Однако при очень высоком уровне агрофона этот период сокращается до 5 лет, так как корневище очень быстро разрастается, интенсивно поглощая всю площадь питания, и центр куста быстрее теряет возможность образовывать дополнительные корни.

При использовании флоксов в совместной посадке с другими многолетниками в миксбордерах и других сложных цветниках расстояние между растениями может быть сокращено, если рядом высаживают неагрессивные многолетники с неуплотняющей почву корневой системой (антемисы, колокольчики, нивяники, рудбекии, аквилегии, василистники, гвоздики, лихнисы и др.). Лилейники, хосты, астильбы, пионы, а также клематисы требуют большой площади питания, и флоксы при тесной посадке рядом с ними быстро теряют декоративность.

При устройстве цветников из флоксов ориентируются на приведенные средние значения расстояний между растениями для бордюрных, среднерослых и высокорослых сортов. Однако необходимо помнить, что при теневой экспозиции цветника расстояния при посадке должны быть несколько увеличены.

При закладке коллекций флоксов может быть использована двух—трехрядная посадка с расстояниями между рядами от 50 см для низкорослых сортов до 70—80 см для высокорослых. При посадке флоксов, предназначенных для выставок и срезки, расстояние между растениями увеличивают. Солитерные посадки флоксов на газоне делают плотной группой, так что она воспринимается как единый цветущий куст. Если высаживаемые растения слабые, то плотность посадки приходится увеличивать для большей декоративности.

Перед посадкой флоксов на поверхности подготовленных цветников или гряд делают разбивку, т. е. определяют и намечают места посадки кустов. Размер посадочной ямки должен быть больше размера корневой системы растения. На дно посадочной ямки кладут необходимые минеральные и органоминеральные смеси, биогумус, перемешивают с почвой, наливают воду. Если растения, предназначенные для посадки, сильно подвяли, то желательно предварительно замочить их на несколько часов в растворах корневина, эпина, гетероауксина и др. Корни растения расправляют и направляют вниз и в стороны. Корневище устанавливают таким образом, чтобы его верх был на 3—5 см ниже уровня уплотненной почвы. Засыпав корневище, землю очень хорошо уплотняют и поливают. Возможно, после этого в ямку придется подсыпать почву, так как она после двух-трех поливов может дать усадку. Корневище не должно быть ни слишком глубоко, ни слишком мелко посажено в ямке, поэтому через 2—3 дня после посадки флоксов проверяют состояние почвы и исправляют ошибки.

 

Секреты ухода за флоксами

 

Еще одним мифом о флоксах является мнение, что флоксы могут расти без ухода, а для получения роскошного букета необходимо приобрести редкий суперсорт. Любые давно растущие на участке флоксы можно преобразить с помощью правильной агротехники и любви. Правила, изложенные ниже, распространяются на садовые флоксы летне-осеннего цветения. В эту группу мы включим ф. метельчатый, ф. пятнистый, а также ф. Арендса. Флоксы необыкновенно отзывчивы на уход, а именно на подкормки, полив, рыхление, прополки, мульчирование, выбраковку и удаление больных растений, борьбу с вредителями и болезнями. Следует различать уход за взрослыми и молодыми посадками флоксов.

Чтобы получить пышное цветение с типичной для сорта формой соцветия, флоксы необходимо правильно подкармливать, а это связано с фазами развития растения. Условно вегетационный период развития флокса можно разбить на три этапа. Первый — период интенсивного роста, когда флоксы потребляют большое количество в основном азота и воды. Второй — период бутонизации и цветения, в это время потребление растением азота постепенно снижается, но увеличивается потребление калия и частично фосфора. Наконец, третий период — от конца цветения до созревания семян, когда начинается накопление питательных веществ в семенах, корневищах и корнях. В этот период происходит усиленное поглощение растением фосфора для образования белков. Растение готовится к зиме.

В течение вегетационного периода флоксы подкармливают пять-шесть раз. Подкормки выполняют корневым и внекорневым способами. Первый — традиционный способ, когда питание растениям вносят в зону корней в виде жидких подкормок или удобрения разбрасывают в сухом виде, затем заделывают в почву и обильно ее поливают. Внекорневые подкормки делают по листьям из лейки или опрыскивателем. При этом дозы удобрений снижают.

Первую подкормку комплексными гранулированными удобрениями дают сразу после того, как сойдет снег и появляется щеточка побегов. Одновременно слегка рыхлят и мульчируют посадки любой плодородной почвой. Если нет ее или компоста, то можно взять любую почву или даже песок, подложив под него скошенную с газона и измельченную траву, только не опилки. Слой травы должен быть 3 см. Лучше выполнить вот такое своеобразное мульчирование, чем не делать его вообще. Мульчирование — одна из важнейших операций по уходу за флоксами, обусловленная их биологией. Особенно это важно для 3—4-летних флоксов, когда кусты уже начинают как бы выпирать из почвы. В жаркую погоду почва перегревается, быстро высыхает, цветение становится менее обильным, а период цветения сокращается. Осеннее мульчирование предохраняет флоксы от вымерзания.

В конце мая проводят вторую подкормку флоксов — настоем коровяка (1:10) с золой и добавлением нитроаммофоса или «Кемиры универсал» (1/2 столовой ложки на ведро воды) или в качестве замены вносят раствор любого комплексного минерального удобрения (по инструкции). Можно взять уже готовый раствор коровяка в канистрах с добавлением гумата калия.

Третий раз флоксы удобряют в середине (ранние сорта) и в конце июня (более поздние). Состав подкормки может быть тот же, но увеличивают дозу калийных удобрений (10 г сульфата калия или 1 стакан золы на ведро воды). В середине июня более поздним сортам можно дать внекорневую подкормку слабым раствором мочевины.

Следующая подкормка — в начале июля теми же удобрениями, только добавляют 10—15 г суперфосфата. Для ранних сортов дают подкормку комплексным удобрением с микроэлементами (по инструкции). Перед массовым цветением — в конце июля подкармливают растения полным минеральным удобрением с микроэлементами. В середине августа такую же подкормку можно дать для позднецветущих сортов. Начиная с середины августа отцветшие флоксы ранних сортов подкармливают фосфорно-калийным удобрением (20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на ведро воды). Можно заделать в почву между кустами двойной суперфосфат и золу и затем хорошо пролить почву. Следует отметить, что ранние сорта более отзывчивы на азотно-калийные составляющие подкормок, в то время как поздние сорта — на азотно-фосфорные.

Большое значение для полноценного продолжительного цветения имеет включение в состав подкормок микроэлементов, которые улучшают качество цветения флоксов и повышают сопротивляемость заболеваниям. Источником микроэлементов может быть комплексное удобрение, имеющее их в своем составе. Комплексы микроэлементов продаются отдельно и могут быть использованы как для корневых, так и внекорневых подкормок. Можно также частично заменять корневые подкормки внекорневыми.

Следует помнить основные правила выполнения подкормок. Проводят их в вечернее время. Корневые жидкие подкормки дают после обильного полива. Затем растения обмывают водой во избежание растрескивания стеблей. В сухом виде подкормку лучше сделать перед обильным дождем. А вот внекорневая подкормка будет бесполезна, если после нее пройдет дождь. Вредна как передозировка питания (соцветия становятся рыхлыми, стебли растрескиваются), так и его недостаток — цветки мельчают, интенсивность окраски уменьшается, сроки цветения сокращаются. Подкормка будет вредна, если она делается в сухую почву, т. е. если растения при этом хорошо не проливаются водой. Поэтому полезно корневые подкормки делать после обильного дождя.

Все усилия по подготовке почвы и проведению подкормок не принесут успеха, если флоксы много и обильно не поливать. Если почва сверху сильно подсыхает, то растения снизу сбрасывают листья, цветение наступает раньше, соцветия и цветки мельчают, срок цветения сильно сокращается. Для того чтобы этого не происходило, почву следует промачивать на всю глубину залегания корней. Для этого на 1 м2 следует выливать в зависимости от сухости почвы 1,5—2 ведра воды. Делают это в вечернее время или рано утром. Полив флоксов днем в жаркую погоду холодной водой приводит к растрескиванию, а затем и к полеганию стеблей. Следует помнить, что полив следует продолжать и после отцветания флоксов, если стоит сухая погода, для того чтобы растения хорошо подготовились к зиме и обильному цветению в следующем году.

На тяжелых суглинистых и глинистых почвах периодически в течение вегетационного периода после обильных поливов и дождей необходимо проводить рыхление. Также систематически следует бороться с сорняками, не допуская их осеменения. Еженедельно посадки флоксов внимательно осматривают, начиная с весны, на предмет выявления заболевших растений и появления вредителей.

Осенью при необходимости флоксы мульчируют и после подмерзания почвы стебли коротко обрезают продезинфицированным секатором или коротко выламывают. Срезанные стебли желательно сжигать или удалять с участка. Если флоксы укрывают на зиму, то перед этим для профилактики заболеваний желательно в середину куста бросить несколько кристалликов медного купороса.

 

Особенности выращивания флоксов весеннего цветения.

 

Флоксы, цветущие весной, условно можно разделить на две группы. В первую отнесем низкорослые стелющиеся флоксы, имеющие все признаки растений сухих мест. Они имеют высоту 10—15 см и растут плотными подушками из сильноветвящихся, переплетающихся, стелющихся стеблей, сплошь покрытых вечнозелеными мелкими узкими листьями. Цветут с середины до конца мая — начала июня. Вторая группа включает виды, имеющие рыхлые дернинки из стелющихся деревянистых стеблей, от которых отходят вертикальные приподнимающиеся побеги, заканчивающиеся рыхлыми щитковидными соцветиями из 5—12 цветков. Эти виды зацветают несколько позже — с конца мая — начала июня. Высота растений от 20 до 30—40 см.

Стелющиеся флоксы весеннего цветения, как и высокорослые кустовые флоксы, довольно пластичны. Но большинство из них, как типичные горные растения, предпочитают сухие песчаные бедные каменистые почвы, в которых невелика доля гумуса. Пластичность некоторых видов проявляется в том, что они могут обитать как на каменистых осыпях, в трещинах скал, солнечных сухих склонах, так и на равнинах по холмам на песчанистой воздухопроницаемой почве, часто содержащей достаточное количество гумуса (ф. шиловидный, ф. снежный, ф. раздвоенный и др.).

Все стелющиеся флоксы весеннего цветения являются светолюбивыми, относительно засухоустойчивыми, не выносят влажных мест с застоем воды, кислых, плотных, глинистых почв. Разрастаются дернинками, так как имеют способность к укоренению лежащих на земле побегов. За два года лежачие стебли могут удлиниться до 20—35 см. Со временем дернинки разрастаются, превращаясь в целые колонии. У большинства стелющихся флоксов листья зимующие, мелкие, игольчатые, кожистые, часто слегка опушенные.

Эти растения достаточно зимостойки, но предпочитают сухие морозные, но снежные зимы. В теплые влажные зимы с большим количеством снега и при отсутствии дренажа флоксы сильно выпревают и теряют декоративность. Как только стает снег, перезимовавшие побеги начинают достаточно быстро отрастать. Из спящих почек, находящихся в узлах перезимовавших побегов, развиваются боковые побеги второго порядка. На концах всех стеблей вскоре образуются тонкие цветоносы длиной 3—5 см с 1—7 цветками на каждом. С середины мая растения зацветают и к концу мая становятся похожими на ковры белого, сиренево-лилового, голубоватого, пурпурного, розового различных оттенков цветов. Это буйное цветение в зависимости от погоды, вида или сорта может продолжаться 20—30 дней. После цветения цветоносы засыхают, а на месте цветоноса образуются одна-две замещающие веточки второго порядка. За лето отросшие стебли грубеют и частично древеснеют, грубеют также и листья. В конце лета иногда зацветают отдельные цветки.

Таким образом, стелющиеся флоксы весеннего цветения требуют обязательно солнечного месторасположения и легкой, рыхлой, воздухопроницаемой и хорошо дренированной почвы. Почва должна содержать достаточное количество гумуса, что способствует более обильному цветению. В легкой полутени дернинки флоксов становятся более рыхлыми, цветение менее обильно. В полутени флоксы хоть будут выживать, но практически не цветут и декоративного интереса не представляют.

Поэтому сажать их лучше на повышенных участках, на каменистых горках, на склонах, где хорошо стекает излишняя дождевая и талая вода. Перед подготовкой почвы на выбранном участке с него должны быть тщательно удалены все многолетние злостные сорняки (осот, пырей, сныть и т. д.). Для этого участок одно—двухкратно обрабатывают раундапом. Лучшими для выращивания весенних флоксов являются легкие суглинистые или супесчаные почвы, к которым добавлен просеянный рыхлый компост, листовой перегной или выветрившийся торф в смеси с хорошей огородной или дерновой землей. При этом в суглинистые почвы добавляется еще и крупнозернистый речной песок. Если почвы достаточно влажные и тяжелые, то можно под посадки стелющихся флоксов положить слой крупнозернистого песка и мелкого гравия слоем 12—15 см, а затем уже подготовленную почву.

Кустики флоксов высаживают на место на расстоянии 20—30 см и поливают. Учитывая биологию этих видов флоксов, поливают их умеренно, в основном уже после цветения, когда флоксы отрастают, с интервалом две недели, если стоит сухая погода. Излишне подкармливать флоксы не рекомендуется, но за две недели до цветения желательна подкормка полным минеральным удобрением типа «Кемира-универсал» (1 столовая ложка на ведро воды). Можно дать внекорневую подкормку азотными удобрениями (15 г мочевины или селитры на ведро воды). После отцветания, когда флоксы вновь начинают энергично расти, подкармливают полным минеральным удобрением.

Ковер из флоксов смотрится роскошно, если в дернинках нет проплешин. Весной отрастающие плети аккуратно раскладывают или направляют на оголившиеся места куртинки и прищипывают. Можно пришпилить плети деревянными или проволочными шпильками. Затем слегка мульчируют легкой рыхлой почвой основного состава и поливают. Бывает, что возникает необходимость удалять лишние плети, поддерживая необходимый размер куртинки. Эту работу выполняют после цветения растений, используя обрезаемые веточки для размножения. За оставшееся время до осени куртинка успевает приобрести естественный декоративный вид. Поздней осенью, если посадки флоксов находятся в таких местах, где выдувается снег — на камнях в альпинарии, на подпорной стенке, на крутых склонах, то необходимо прикрыть их лапником, а затем дополнительно снегом. Лапник предохраняет их и от выгорания на ярком солнце ранней весной.

Наиболее распространенными типичными представителями второй группы флоксов весеннего цветения являются ф. растопыренный, ф. столононосный, ф. прелестный и их гибридные формы. Первые два вида предпочитают полутенистые и освещенные места с притенением в полуденные часы, с влажными, легкими, слегка кислыми почвами с большим содержанием перегноя. Флоксы этой группы начинают отрастать в начале мая. Из пазух листьев на ползучих стеблях вырастают многочисленные цветоносы высотой 20—30 см, в конце мая — начале июня они покрываются многочисленными цветками в голубой и сиренево-лиловой гамме. Встречаются разновидности с белыми цветками. Ф. столононосный с цветками в розово-пурпурной гамме, изредка белыми, похож на ф. растопыренный по своим требованиям к условиям выращивания. Третий представитель этой группы — ф. прелестный предпочитает более бедные и сухие почвы. Цветет также в конце мая — начале июня компактными зонтиками, которые расположены несколько выше, чем у предыдущего флокса. Цветки в розово-пурпурной гамме, изредка белые. В первой декаде мая, после того как установится погода с положительными температурами, флоксы можно подкормить азотными удобрениями. Перед цветением дается вторая подкормка полным минеральным удобрением. Растения можно слегка замульчировать легкой питательной почвой. После цветения флоксы активно растут и нуждаются в подкормке полным минеральным удобрением. На участках с ф. растопыренным и ф. столононосным постоянно поддерживают влажность почвы, особенно в сухую погоду. Ф. прелестный в этом нуждается меньше.

В цветниках для этих флоксов выбирают разное месторасположение. Если первые два можно включать в ассортимент теневого цветника, рокария, северной части альпинария, то третий представитель этой группы украсит композиции из растений на южных склонах и каменистых осыпях альпинария.

 

Основные вредители и болезни флоксов

 

Рассмотрим основные заболевания флоксов и причины, которые их вызывают, а также меры борьбы с ними.

Флоксы поражаются вирусными, грибными, микоплазменными болезнями, а также вредителями. Кроме того, следствием неправильной агротехники довольно распространенными являются повреждения флоксов физиологического плана.

 

Вирусные болезни

 

Специфических вирусов, поражающих только флоксы, не отмечено. Это наиболее серьезная группа заболеваний, основной мерой борьбы с которыми является выявление заболевших растений и последующее их удаление вместе с землей и уничтожение. Кусты флоксов, пораженные вирусами, помимо разных уродств (соцветие в виде комка с зелеными уродливыми мелкими цветочками или нераспускающимися бутонами), обращают на себя внимание приземистым, хилым видом — изменением формы и размера листьев, стеблей, цветков и корней.

 

Кольцевая пятнистость

 

Болезнь начинает проявляться в мае — июне. Ее симптомами являются хлоротичные светлые пятна и характерный кольцевой рисунок. При сильном поражении пятнистость охватывает все растение. В результате листья деформируются, скручиваются, растение угнетено и не цветет. Возбудителем является вирус черной кольчатости томатов. Переносится нематодами.

 

Некротическая пятнистость

 

Проявляется в начале распускания листьев. На них можно заметить темно-бурые округлые пятна размером от 1 до 2,5 мм. Иногда пятна полностью покрывают лист. Вызывается одним из штаммов вируса огуречной мозаики и кроме флокса поражает очень многие цветочные культуры, в том числе гладиолусы, георгины, дельфиниумы, цинии и др.

 

Морщинистость или курчавость листьев

 

Листья становятся курчавыми, бугорчатыми, покрытыми некротическими пятнами неправильной формы, глянцевыми или покрытыми струпьями. Бывает, что развивается черноватое окаймление пятен или желто-зеленый мозаичный рисунок. Стебли становятся слабыми, ломкими, деформированными. Рост растения задерживается. Заболевшее растение выглядит компактным, кустистым, карликовым, цветения или вообще нет, или оно очень скудное. Часто заболевшее растение погибает. Заболевание вызывается вирусом огуречной мозаики и распространяется почвенным грибом рода Олпидиум.

 

Погремковость

 

Симптомом заболевания являются светлые пятна на листьях, которые все больше развиваются, затем выцветают и некротируются. Иногда растение является скрытым носителем, и это выражается только в некоторой задержке роста. Это заболевание распространено в Средней Европе и вызывается вирусом курчавой полосатости табака. Кроме флоксов поражает астру, нарцисс, лилию, гладиолус, тюльпаны, примулу и др. Переносится нематодами рода Триходорус.

 

Пестролепестность

 

Заболевание проявляется в период массового цветения флоксов. Симптомом являются светлые штрихи на лепестках цветков. Заболевшие растения никогда не дают пышного цветения. Если внимательно приглядеться к растению, то заметна некоторая деформация листьев. Некоторые сорта достаточно высоко восприимчивы к этому опасному заболеванию («Саманта Смит», «Тор», «Тенор», «Ночка» и др.). Заболевание не видно на сортах с белой окраской цветков. Возбудителем является вирус мозаики резухи, который поражает многие цветочные культуры, в том числе гвоздику, дельфиниум, тюльпан. Переносится нематодами рода Ксифинема.

Меры борьбы. Прежде всего, это постоянный, тщательный осмотр посадок, своевременное выявление и уничтожение заболевших растений. Переносчиками многих фитопатогенных вирусов являются нематоды. Поэтому при закладке коллекций необходимо провести анализ почвы на зараженность нематодами. Если они обнаружены, то участок обрабатывают нематоцидами. Распространению инфекций способствует использование зараженного садового инструмента (секатор), а также вирус переносят кроты, опавшие цветки с зараженных растений и другие растительные остатки и т. д. Замечено, что заболевания передаются с черенками и даже семенами с зараженных растений. Поэтому так важно своевременно выявлять пораженные растения, а также источники поступления зараженного посадочного материала. Необходимо иметь хотя бы маленький карантинный участок для вновь поступивших сортов. Ямки от удаленных заболевших растений протравливают.

 

Грибные болезни

 

Наиболее распространенными у флоксов являются пятнистость листьев, или септориоз, мучнистая роса, ржавчина и фомоз.

 

Пятнистость листьев, или септориоз

 

В середине июня на поверхности нижних листьев растений появляются мелкие сероватые пятна округлой или неправильной формы, которые в дальнейшем увеличиваются, желтеют, и вокруг них появляется буровато-красноватая кайма. Число пятен увеличивается, они все больше сливаются, и пораженные части листа отмирают. Если поражение захватывает около половины листа, то он засыхает. Этому заболеванию больше подвержены сорта с розовой и малиново-красной окраской цветков. Белые флоксы страдают реже.

 

Ржавчина

 

Достаточно распространенное заболевание флоксов. В большей степени поражает флоксы с темной окраской листвы и цветков. Заболевание проявляется в июне в виде ржаво-коричневых пятен, число и размер которых постепенно, по мере развития болезни, увеличиваются. Листья начинают засыхать и отмирать. Растение ослабевает и может погибнуть.

Меры борьбы. Стебли с множеством пораженных листьев вырезают и сжигают или удаляют часть пораженных листьев. Заболевшие растения, почву вокруг них и окружающие их кусты опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости, 0,7%-ным раствором хлорокиси меди, 3%-ным раствором железного купороса.

 

Мучнистая роса

 

Это распространенное заболевание проявляется не ранее начала августа. Сначала на нижних, а потом и на верхних листьях появляются округлые беловатые паутинные пятна. В дальнейшем их число увеличивается, они частично сливаются. При сильном поражении листья могут скручиваться и усыхать. Резко снижается декоративность растения, куст может ослабнуть и погибнуть. Необходимо внимательно осматривать растения, так как первые симптомы болезни могут проявиться на нижней стороне листьев. Заболеванию способствуют влажное лето, загущенные посадки, соседство растений-провокаторов (астры новобельгийские, кустарниковые, незабудки, дельфиниумы, аквилегия, акация, барбарис и др.).

Меры борьбы. Лучшими мерами борьбы является правильная агротехника и профилактика заболевания. Нельзя загущать посадки. Замечено, что растения, перекормленные азотом, сильнее поражаются мучнистой росой. Если рядом с флоксами есть растения-провокаторы, то их и флоксы необходимо в обязательном порядке обрабатывать 0,5%-ным раствором бордоской жидкости или другим медьсодержащим препаратом (0,2%-ный раствор хлорокиси меди). Можно использовать 0,1%-ный раствор коллоидной серы. Опрыскивания (двух—трехкратные) начинают проводить с конца мая. Профилактике и лечению заболевших растений также способствует трехкратная обработка 1%-ным раствором кальцинированной соды с промежутком 7—8 дней. Профилактическими также являются внекорневые подкормки растворами микроэлементов (борной кислотой — на кончике ножа, растворенной в горячей воде, на лейку воды), розовым раствором марганцовки, медным купоросом (1/2 чайной ложки на лейку воды).

 

Фомоз

 

Проявляется к периоду бутонизации и цветения чаще на посадках 2—3-го года. У заболевших растений сначала желтеют, а впоследствии скручиваются и засыхают нижние листья. На нижней части стебля (на высоте до 15 см) происходит побурение кожицы, она пробковеет, делается рыхлой, покрывается сетью трещин, затем растрескивается, стебель легко обламывается. Распространению болезни способствует использование посадочного материала с заболевших кустов.

Меры борьбы. Для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила агротехники, двух—трехкратно с интервалом 8—10 дней опрыскивать растения раствором бордоской жидкости, осенью коротко обрезать и удалять с участка стебли растений с листьями.

 

Микоплазменные болезни

 

Их возбудителями являются микоплазменные организмы. Симптомы заболеваний — хлороз, карликовость растения, изменения листьев, стеблей, позеленение цветков, потеря цветной окраски и т. д.  Переносчиками являются некоторые виды цикадок. Вегетативное размножение растений способствует распространению заболевания.

 

Желтуха

 

Симптомы — отставание в росте, деформация и обесцвечивание листьев, на стеблях развиваются многочисленные боковые побеги. Происходит превращение лепестков и тычинок в листовидные образования. Желтухой также болеют астры, гайлардии, хризантемы, черная смородина, мята и др.

Меры борьбы. Наилучшим способом борьбы с желтухой является уничтожение заболевших растений. Соблюдение агротехники и правил профилактики позволит свести риск заражения этим опасным заболеванием до минимума.

 

Вредители

 

Основными вредителями флоксов являются нематоды, слюнявая пенница, слизни, гусеницы различных совок и капустных белянок и др.

 

Нематоды

 

Микроскопический, с тонким нитевидным телом червь, живущий в тканях растения и питающийся соком этих тканей. У флоксов наибольшее распространение получили стеблевые и листовые нематоды. Корневые или галловые нематоды встречаются реже. Одна самка откладывает более 100 яиц в ткань растения. Цикл развития нематоды проходит от двух недель до полутора месяцев в зависимости от погодных условий. Основная масса вредителей находится в стеблях, но они могут быть и в листьях, и в почве, и в сорняках, растущих рядом. В местах скопления нематод под кожицей стебля видны вздутия, стебли искривляются, отстают в росте, делаются хрупкими. Края у листьев волнистые, сам лист сморщивается, а на верхушке стебля листья становятся нитевидными. Соцветие может стать уродливым с уродливыми же, мелкими цветками. Сильно пораженное растение слабеет и гибнет.

Зимуют нематоды в самой нижней части стеблей и в корневище. Весной нематоды проникают в отрастающие стебли и вместе с ними поднимаются вверх, все больше поражая растение. Когда число нематод в растении невелико, внешне поражение растения незаметно, хотя идет процесс накопления вредителя в тканях растения. Личинки нематод удивительно живучи. Выдерживают высушивание и при этом сохраняют жизнеспособность около года. Нематоды могут разноситься по участку кротами, с инструментом, водой во время полива или сильных дождей, с черенками и другими частями растений.

Меры борьбы. Общие профилактические и карантинные мероприятия, указанные выше. Пораженные кусты выкапывают вместе с землей и сжигают. Если же сорт ценный и его хочется сохранить, а куст поражен несильно, то удаляют наиболее пораженные побеги, а растение оставляют до следующего года. Весной, как только побеги отрастут до высоты 4—5 см, выламывают все внешне здоровые, промывают их в проточной воде и высаживают в легкую рыхлую землю под укрытие из полиэтиленовой пленки, агрила или под банку. Маточный куст аккуратно выкапывают вилами и, не отряхивая землю, выбрасывают или сжигают. Эту процедуру с полученными в результате такого черенкования растениями повторяют в последующие 2—3 года. Флоксы, полученные в результате вот такого оздоровления, должны находиться под постоянным пристальным наблюдением. Избавиться от стеблевых нематод можно также, размножая пораженные нематодой флоксы корневыми черенками.

Если почва заражена нематодами, то ее обрабатывают нематоцидами (по инструкции): минимум трехкратно с интервалом 20 дней. Затем делают повторный анализ почвы.

 

Слюнявая пенница

 

Личинки вредителя (клопа) длиной 3—4 мм живут в своих пенистых выделениях на нижней стороне листьев или в их пазухах. Питаются соками из тканей растения. В результате листья растения сморщиваются, заворачиваются. Личинки путешествуют с одного листа на другой, нанося наибольший вред в засушливое лето, особенно в мае-июне.

Меры борьбы. Опрыскивание растений препаратом «Инта-Вир». При небольшом заражении можно аккуратно обрывать с растения пораженные листья и уничтожать их, помня, что делать это нужно осторожно, так как личинки могут выпрыгивать из своих убежищ.

 

Голые слизни

 

Брюхоногие моллюски, которые днем живут в верхних слоях почвы и под различными укрытиями (щепки, комочки земли, камни, плиты и др.). Вредят растениям ночью и поздно вечером, а в дождливую погоду и днем, объедая нижнюю часть стеблей, листья, бутоны и даже цветки. Бывают годы, когда слизни приносят огромный вред, особенно черенкам и сеянцам флоксов.

Меры борьбы. Регулярное удаление сорняков, рыхление почвы. Опудривание почвы и дорожек между посадками известью-пушонкой, золой или смесью золы с табачной пылью, рассыпание гранулированного препарата — метальдегида (30 г на 10 м), раскладывание приманок с ним, специальных ловушек (капустные листья, дощечки и т. п.), которые периодически просматривают и вредителя уничтожают.

 

Гусеницы бабочек

 

Иногда флоксы повреждаются гусеницами бабочек зеленого цвета различного оттенка, объедающими листья, бутоны, цветки.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение гусениц, хотя их заметить на флоксах довольно трудно. При сильном поражении — обработка любыми препаратами для уничтожения листогрызущих вредителей.

 

Физиологические нарушения

 

Повреждения флоксов физиологического плана, как правило, возникают вследствие нарушения агротехники выращивания флоксов на кислых почвах. Необходимо отличать от грибных и вирусных заболеваний.

 

Засыхание и опадение листьев

 

Физиологическое усыхание, начиная с нижних листьев, возникает вследствие несоответствия объема воды, расходуемой надземной частью растения, и объема, подаваемого его корнями. Растение само регулирует этот процесс, сокращая площадь общей поверхности листьев, испаряющей влагу. В результате часть листьев отмирает. Это будет продолжаться, пока длится засуха, а полива нет. Аналогичный процесс происходит при поздней весенней или летней пересадке растений или их делении. Укрытие растений лутрисилом, обильный полив, частое опрыскивание и притенение после посадки предупреждают этот процесс. На богатых почвах он ярче выражен, так как недостаток влаги приводит к более высокой концентрации питательных веществ в почве, что угнетает растения.

 

Растрескивание стеблей

 

Наблюдается у флоксов с конца мая — начала июня, т. е. во время интенсивного роста стеблей. В результате внизу стебля образуются продольные трещины, ткани стебля обнажаются, затем покрываются каллюсом. Стебель становится плоским, часто под тяжестью соцветия он полегает и обламывается. Такие явления, наблюдающиеся в очень влажные и теплые годы, провоцируют излишняя кислотность почвы, избыток азота, загущение посадок. Растрескивание стеблей может также происходить при поливе растений в очень жаркую погоду холодной водой.


Источник: http://phloxes.ru/glava-3.-uspeshnoe-vyraschivanie-fl


Закрыть ... [X]

Cached Масла для красоты список


Флоксы игольчатые посадка и уход 10 натуральных средств для удаления бородавок
Флоксы игольчатые посадка и уход 15 идей, чем заменить свадебную книгу пожеланий
Флоксы игольчатые посадка и уход Баннер для свадебной фотосессии все. - Фабрика свадеб
Флоксы игольчатые посадка и уход Беверли-Хиллз, 90210 Википедия
Флоксы игольчатые посадка и уход Блюда из щуки: как приготовить рыбу? Видео - Woman s Day
Боли в половых губах. Что делать, если опухла и болит половая Все о свадьбе в стиле рустик: фото оформления, наряды, аксессуары ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ НЕИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ Как очень дешево организовать свой отдых в Израиле? Как разводить альгинатную маску Лотреамон. Песни Мальдорора

Дата: 30.08.2017, 04:31 / Просмотров: 64132